Historia del Hanbok y su Papel
en la
Protesta
Por Grace Hahn
Fotografía izq: National Maritime Museum. Greenwich, Reino Unido (1885)
Hanbok
La palabra hanbok es una combinación de "han" (한), que significa "coreano/a," y "bok" (복) "ropa." El término emergió en el siglo 19, sin embargo, los coreanos han vestido con ropa blanca desde el Reino Buyeo (siglo 4 a.C. a 494 d.C.). Blanco era el color de la luz del sol en una cultura agraria en la que el cielo era adorado. La ropa y los alimentos blancos se usaban en rituales chamánicos. Las cuatro fibras tedxtiles principales trandicionalmente empleadas para hacer hanbok eran la seda, el cáñamo, el ramio, y el algodón. Existe evidencia de sericultura (cría del gusano de seda) en Corea que data del período neolítico (10,000-4,500 a.C).
La forma en que vestía la gente en Corea fue producto de la adaptación al clima, la geografía, las creencias espirituales, los valores y otros factores. La cultura del sentado es muy importante en el desarrollo de la ropa en Asia. En Corea, en general la gente se sentaba en forma yangbandari o sobre una superficie plana o piso, con piernas cruzadas. El habok se desarrolló a lo largo de siglos, pero siempre de formas prácticas y estéticamente apropiadas para en sentado con piernas cruzadas.
Los Tres Reinos
Silla (57 a.C.-668 d.C.)
Goguryeo (37 a.C. – 668 d.C.)
Baekje (18 a.C.-663 d.C.)
Acercamiento de dos sirvientas a la derecha del mural que aparece abajo. Foto: autor desconocido.
한국어: Tumba Gorgeyo Susan-ri. Creative Commons. Autor: ShareAlike 3.0.
Las primeras imágenes de un hanbok se remontan a los Tres Reinos de Corea: Baekje, Goguryeo, y Silla (57 a.C.-668 d.C.). Arriba se pueden apreciar fotografías de un mural encontrado en la tumba Susan-ri (siglos 4o-6o d.C.), que muestran una versión inicial del hanbok. Al principio del Reino Goguryeo, el jeogori (saco) se extendía debajo de la rodilla. Las mujeres en ocasiones vestían faldas plisadas con pantalones abajo de la falda. La dama de la realeza en el mural viste una falda multicolor, mientras que sus sirvientas (o ciudadanas comúnes) llevan faldas plisadas blancas.
El estilo de vida coreano en ese período incluyó en la ropa, como se puede ver en el mural encontrado en una tumba real (photo abajo), en el cual los hombres a caballo visten jeogori ajustado y pantalón, cómodos para montar. En esa época, el jeogori llegada a la cadera y se usaba con baji (pantalón).
Los Cazadores. Mural en Tumba Real.Goguryeo. Autor desconocido.
Reino Silla Unificado (668-935 d.C.)
El Reino Silla unió a los Tres Reinos en 668 d.C. y el Reino Silla Unificado (668-935 d.C.) importaba sedas, lino y moda de la China de la Dinastía Tang, como se aprecia en las estatuillas en la fotografía abajo. En la historia del hanbok, esta es la única era en la que el saco se ha portado con la falda envuelta alrededor del busto, encima del saco.
Galería de Silla Unificada, Museo Nacional de Corea, Seúl. Colección fotográfica completa catalogada en WorldHistoryPics.com. Autor Gary Todd de Xinzheng, China.
Modelos del Rey y la Reina de Silla en el Museo Nacional de Folclor de Corea en Seúl. Por Nagyman
La Dinastía Goryeo (918-1392)
La Dinastía Goryeo mantuvo relaciones con China, por lo que una combinación de las dinastías Tang y Song con estilo coreano se fue desarrollando para la realeza y los oficiales de la corte, mientras que la ropa tradicional coreana era lo que se usaba en la vida cotidiana.
En el siglo 13, la dinastía Goryeo firmó un tratado de paz con el Imperio Mongol y siete mujeres de la familia Imperial Yuan se casaron con reyes de Goryeo, de manera que la vestimenta Yuan influyó a los nobles: la chima (falda) era más corta y el jeogori quedaba arriba de la cintura, atado en el pecho con un listón (en lugar de en la cintura, como cinturón, como era el caso antes de la Dinastía Goryeo.
Durante el período Goryeo, la constumbre de la dinastía china Tang de usar la falda sobre el saco comenzó a desaparecer y los artistócratas empezaron a usar el saco sobre la falda, aunque el estilo Tang se usó hasta principios de la dinastía Joseon.
Retrato de la Dama Jo Ban (1341-1401 AD), Dinastía Goryeo . Author desconocido
La Dinastía Joseon (1392-1897)
Sin Yun-bok (신윤복; 1758–1813), mejor conocido por el nombre Hyewon, era un pintor coreano del período Joseon, conocido por sus representación realista de la vida cotidiana en su época.
Wolha jeongin, de Hyewon pungsokdo pintado por Shin Yun-bok, or Hyewon. En el Museo de Arte Gansong en Seúl, (ca 1805). Autor 혜원 신윤복
La palabra hanbok apareció en el período Joseon, de hecho, el primer uso del término aparece en un documento de 1881 en el cual habok se usa para distinguir entre la ropa coreana y la ropa japonesa y occidental. El estilo de vestimenta coreano tradicional como se conoce actualmente se estableció durante la Dinastía Joseon, cuando el Neo-confucianismo distaba qué tipo de ropa debía vestir cada clase social y en qué ocasiones.
Uno de los artículos de ropa que cambió más drásticamente fue el jeogori (saco corto), el cual para el siglo 16 medía unos 65 cm de largo. En el siglo 18, las Giseng or cortesanas (imágenes abajo) usaban el jeogori de manera que se podía ver la cintura de la chima (falda). El saco continuó acortándose hasta que llegó a medir entre 28 y 14 cm en el siglo 19.
“Bailando juntas con dos espadas" (título: Ssanggeum daemu) Gansong Art Museum en Seúl
(se calcula después de 1805). Autor Shin Yunbok or Hyewon, su nombre artístico .
Parte de una pintura por el artista Shin Yun-bok. Escaneado de 조선사람들, 혜원의 그림 밖으로 걸어나오다 por 강명관, 푸른역사, 2001. Autor Klaus314.
Escaneado de una obra de Shin Yun-bok. Fuente 강명관 지음, 《조선 사람들, 혜원의 그림 밖으로 걸어나오다》, 푸른역사, 2001.
Durante el período Joseon, la falda desarrolló más volumen. A fin de lograrlo (imagen abajo), las mujeres de las clases nobles usaban mucha ropa interior: una enagua o soksokgot, una falda con muchas capas de tela o mujigi chima, un pantalón que llegaba a la rodilla o dansokgot.
Variaciones en el hanbok de la Dinastía Joseon se utilizaban para distinguir la clase social, el estado marital y la edad de la persona - reflejando directamente los valores neo-confucianos sobre la importancia de mantener los papeles sociales a fin de alcanzar la harmonía social. No era bien visto que las mujeres mostraran su piel o la forma de su cuerpo, lo cual impedía el hanbok.
Mujigi chima. Fondo de mujer. Autor desconocido
Es interesante resaltar que los hanbok se cortan y cosen planos, a diferencia de la ropa occidental donde se corta sobre un maniquí. Un hanbok se corta y cose sobre una superficie plana (imagen abajo), lo cual disminuye el desperdicio de tela y los sobrantes se usan para crear saekdong (tiras de colores) para decorar mangas o jogakbo, una tela de parches que se emplea para crear tela para envolver conocida como bojagi.
Bojagi (tela para envolver paquetes) en parches Jogakbo. Autor desconocido
Los historiadores consideran que el estilo jogakbo de tela hecha de pedazos de tela meticulosamente unidos fue creado por las mujeres como un pasatiempo doméstico debido a la naturaleza detallada de un trabajo que tomaría mucho tiempo crear y el hecho de que no existe el jogakbo en la corte de la realeza.
Mujer vestida con jeogori jogakbo (hecho de parches). La foto también muestra un norigae, accesorio tradicional que cuelga de la falda. (Flickr)
Hombre coreano, 1904. Willard Dickerman Straight y Biblioteca de Relaciones Estados Unidos-Corea Cornell University Library
Coreanos que querían ver los debates del Club de la Independencia a fines del siglo 19
Los Eventos que Condujeron a las Protestas del Hanbok Blanco
Durante siglos, China ejerció soberanía sobre Corea y los coreanos pagaban tributo (en forma de plata, arroz, etc.) a las Dinastías Tang (618-907 AD), Yuan (1271-1368) y Ming (1368-1644). A cambio de este tributo, China ocasionalmente intervenía para proteger a los reyes coreanos cuando era necesario. Sin embargo, Corea mantenía cierto grado de autonomía e independencia.
El Poder Detrás del Rey
Entre 1863 y 1895, Corea fue gobernada por el Rey Gojong y la Reina Myeongseong (también conocida como la Reuna Min). La Reina era una mujer inteligente a quienes muchos consideraban la verdadera fuerza detrás del rey. Ella consideraba a Japón como una amenaza para su país, y pensaba que Rusia podría equilibrar esa amenaza evitando la expansión de Japón en Asia. Su oposición a Japón al final tuvo como resultado su asesinato en octubre de 1895 por agentes japoneses. Después del assessinato de la Reina, el Rey Gojong y el Príncipe Heredero Yi Tae-min abandonaron el palacio Gyeongbokgung en secreto y se refugiaron en la misión diplomática rusa, desde donde gobernó durante un año. El Rey Gojong buscaba modernizar Corea, sin embargo, era un hombre débil e indeciso que confiaba demasiado en sus asesores, lo cual ocasionó divisiones dentro del gobierno.
Rey Gojong. Foto 12 de Octubre 1907. (Foto Dominio público, via Wikimedia Commons)
La Reina Min (Emperatriz) Myeongseong. Autor desconocido
Los Rebeldes
El Movimiento Donghak fue fundado en 1860. Sus seguidores eran campesinos que estaban en contra de la corrupción de la dinastía Joseon y la influencia extranjera en Corea.
En marzo de 1894, el Donghak inició un levantamiento y los rebeldes derrotaron a las fuerzas del gobierno en dos batallas. El gobierno solicitó a la dinastía Qing su intervención y Qing mandó a 2,700 soldados a Corea.
La rebelión Donghak le dio a Japón el pretexto para intervenir militarmente, declarando que los cuidadanos japoneses estaban siendo amenazados por los rebeldes. Así fue como inició la primera Guerra Sino-Japonesa (1894-1895), con ambos países luchando por influencia sobre Corea. La guerra demostró que China no había modernizado a su ejército, y así, el dominio en Asia cambió de China a Japón. "El impacto más importante de la rebelión Donghak puede haber sido cambiar el orden regional del poder en Asia Oriental que había durando milenios."
Después de la rebelión Donghak de 1894, el gobierno coreano implementó las Reformas Eulmi y Gabo a fin de resolver algunos asuntos que habían ocasionado la rebelión. Una de sus metas era modernizar Corea, incluyendo promover la ropa al estilo Occidental, establecer un ejército moderno, promover la educación Occidental, la industrialización, así como limitar el poder de la aristocracia.
Sin embargo, la reformas no tuvieron éxito debido a una combinación de oposición interna y presiones externas. El fracaso de las reformas contribuyó a una mayor falta de estabilidad en Corea y abrió el camino a una mayor influencia japonesa en el país.
Jeon Bong-jun, líder de la rebelión Donghak, tercer hombre de izquierda a derecha. Del libro "History of Japan-Korea Annexation about which Image talks" published de Roudoukeizai Sha
El Sangtu: el significado del cabello largo de un hombre coreano
Tradicionalmente, cuando un niño se convertía en hombre, su cabello largo era peinado en un nudo en la parte superior de la cabeza (fotos abajo). De acuerdo a Lillias Underwood, una misionera americana que llegó a Corea en 1888, "No importa su edad, sin un nudo en su cabello nunca será considerado un hombre, no se le hablará con honoríficos ni se le tratará con respeto."
El Neo-confucianismo llegó a Corea durante la Dinastía Goryeo en el siglo 10 y trajo una serie de jerarquías y normas sociales muy estrictas. Entre ellas, la importancia de la relación entre un padre y sus hijos. Rl Confucianismo enseñaba que el pelo en todo el cuerpo de un hombre pertenecía a sus padres. Por lo tanto, el cabello no era cortado porque representaba devoción a los padres: respeto, obediencia y cuidado de los padres y ancestros.
Hombres vestidos de hanbok blanco y cabello en sangtu (autor desconocido. Dominio público)
(Izquierda) Peina sangtu de hombre. 2024. Author: Gyulaizsoka. (Derecha) Santu-gwan o cubierta para nudo sangtu (autor desconocido)
El Sangtu del Rey Gojong
En diciembre de 1895, frente a un pequeño grupo de oficiales japoneses, un barbero japonés le cortó al Rey Gojong el sangtu, seguido por el príncipe heredero y el Daewongun (padre del Rey). Después de la familia Real, les cortaron el cabello a oficiales del goberno, soldados y policías coreanos. A la gente en las calles la policía les cortaba el cabello a la fuerza, a menudo con espadas. Algunos hombres caminaban por las calles sosteniendo su cabello largo en las manos, llorando.
Sin embargo, después de que la rebelión Donghak fue brutalmente surprimida por el gobierno coreano, muchos coreanos formaron grupos de resistencia llamados el Ejército Justo, una continuación del Movimiento Donghak que continuó la lucha por la independencia entre 1895 y el final de la Segunda Guerra Mundial. En su mayoría se trataba de campesinos y soldados, pero incluía a algunos miembros de la clase Yangban (aristocracia, oficiales y académicos) que se oponían al decreto del corte del cabello y vestían hanbok blanco mientras participaban en guerrillas contra los japoneses.
Pero algunos miembros del Ejército Justo vestían ropa Occidental. De hecho, An Jung-gun, el activista de la Independencia Coreana que asesinó a Itô Hirobumi, Gobernador Colonial Japonés en Corea en 1909. En la fotografía abajo aparece con cabello corto y ropa Occidental. Sin embargo, se dice que cinco minutos antes de su ejecución se cambió la ropa y se vistió de hanbok. Es posible que la historia sea un mito, pero sigue siendo un símbolo de nacionalismo y resistencia coreana contra el colonialismo japonés.
An Jung- gun (1906). Auttor desconocido.
El 2 de noviembre de 1905, cuando se firmó el Tratado Eulsa, los japoneses firmaron un documento titulado "Proclamación de Prohibición de Vestimenta Blanca o Sin Color". Los coreanos no respondieron a esta orden, aun después de que habían sido colonizados en 1910. La Campaña Japonesa de Ropa de Color fue implementada poco después de que Japón anexó a Corea como un esfuerzo más para suprimir el nacionalismo y asimilar a los coreanos a la sociedad japonesa.
En 1919, después de una década bajo el gobierno brutal de Japón, surgió una serie de movimientos de independencia. En febrero, los líderes de la Resistencia en Manchuria y estudiantes coreanos en Tokio publicaron declaraciones de independencia. Después explotó el Movimiento del 1o de Marzo.
Fotografías del Movimiento del 1o de Marzo se ven llenas de individuos vestidos de blanco, claramente relacionando el hanbok blanco con la resistencia.
Para la década de los años 1930, la prohibición contra la ropa blanca se convirtió en una política concreta. La policía detenía a la gente, les derramaban tinta en la ropa o escribían propaganda política sobre la vestimenta blanca. Aquellos que vestían de blanco perdían su derecho a recibir comida, educación y acceso a espacios y edificios públicos.
Como parte de la política japonesa de asimilación cultural, la Ordenanza Núm. 20 (comúnmente conocida como la "Órden de los Nombres") se convirtió en ley en 1940. Los japoneses obligaron a los coreanos a adoptar nombres japoneses con el fin de borrar el idioma, la cultura e historia de Corea. Hablar o escribir en coreano estaba prohibido en escuelas y medios oficiales. La política de asimilación denigró al pueblo y la cultura coreana como inferiores a los de Japón, quienes se creían "civilizadores" que "educaban" al pueblo colonizado.
El rechazo pasivo inicial de cambiar un estilo de vida establecido se convirtió en un acto resistencia y la ropa cotidiana se convirtió en una postura política. Mientras tanto, Japón se preparaba para la Guerra del Pacífico (1937-1945), imponiento una mobilización de coreanos por medio de servicio militar obligatorio, trabajos forzados y esclavitud sexual. Para esta etapa, los coreanos veían la supresión del hanbok blanco como la supresión de su pueblo.
El hanbok blanco continuó siendo un símbolo de resistencia contra Japón aun después de la Segunda Guerra Mundial. No fue hasta la Guerra de Corea (1950-1953) que la gente poco a poco dejó de vestirse de hanbok blanco.
Actualmente, el hanbok es un símbolo de la herencia e identidad coreana.
ORGULLO CULTURAL
El Hanbok Moderno
El K-pop
La Semana de la Moda en París y el Hanbok
El cantante y rappero de BTS, Min Toongi, vestido de hanbok para un video musical. Viste un hanbok con bordado de dragones, tradicionalmente una vestimenta exclusiva de los Reyes Coreanos llamada Gonryongpo. Su cabello lo lleva peinado en sangtu.
Hanbok moderno diseñado por Danha Kim
en la Semana de la MOda en París 2022. De su colección "Transcendence"
Hyunjin rappero y cantante del grupo coreano Stray Kids vistiendo una versión de un hanbok moderno y su cabello en sangtu.
De la diseñadora coreana Leesle, 2024, "La Colección del Gran Goryeo"
Referencias
Dooley, Diane, The Land of Hats (La Tierra de los Sombreros). Gwangju News, September 15, 2021.
Hyung, G., Fashion and Modernity: Changing Meanings of Clothing in Colonial Korea (Moda y Modernidad: Los significados cambiantes de la vestimenta en Corea colonial). Journal of International and Area Studies 75, Volume 1 1, Number 3, Special Issue, 2004, pp.75-93
Kim, Seok-hee. JOSEON IN COLOR: “Colored Clothes Campaign” and the “White Clothes Discourse” (Joseon a Color: La Campaña de la Ropa de Colores” y el “Discurso de la Ropa Blanca”). The Review of Korean Studies Volume 14 Number 1. March 2011.
Lee, Yeseung, The White-clad People: The white hanbok and Korean nationalism. (El Pueblo Vestido de Blanco: El hanbok blanco y el nacionalismo coreano. Westminster School of Arts, University of Westminster, London. 2022.
Mackenzie, Frederick Arthur, 1908, The Tragedy of Korea (La Tragedia de Corea), London: Hodder and Stoughton.
Neff, Robert, The Politics of Hair (La Política del Cabello). The Korea Times, Jan 5, 2020.
Seo, Bong-ha, White Hanbok as an Expression of Resistance in Modern Korea (Hanbok blanco como símbolo de resistencia en Corea moderna). Yong-in Songdam College. (2014).
Nosotros, la Diáspora Coreana del Mundo
Diáspora se refiere a un gran número de personas que comparten el mismo origen cultural y regional pero viven lejos de su tierra natal.